Декількома словами
Лауреатка Пулітцерівської премії Робін Гівган представила книгу про Вірджила Абло, досліджуючи його шлях до вершин індустрії моди. Книга висвітлює вплив Абло, його креативні підходи та взаємодію з культурою і соціальними мережами. Це свіжий погляд на спадщину одного з найвпливовіших дизайнерів сучасності.
НЬЮ-ЙОРК (AP) — Зі своїм спокійним і врівноваженим характером, Вірджил Абло, руйнівник модних устоїв та багатогранний митець, майстерно кидав виклик традиціям індустрії моди, щоб залишити свій слід як чорношкірий креатив, незважаючи на його недовгу кар’єру.
Через роки після його смерті у віці лише 41 року, його бачення та образ досі залишаються. Лауреатка Пулітцерівської премії, письменниця Робін Гівган, проливає нове світло на те, як Абло піднявся до вершин одного з провідних люксових модних будинків і захопив маси у своїй новій книзі "Make It Ours: Crashing the Gates of Culture with Virgil Abloh".
У книзі, що вийшла у вівторок, Гівган документує ранні роки життя Абло, який виріс сином ганських іммігрантів у Рокфорді, штат Іллінойс, його дні як аспіранта, що вивчав архітектуру, а також його робочі та дружні стосунки.
Перед тим, як очолити Louis Vuitton як перший чорношкірий креативний директор чоловічої лінії, Абло присвятив себе своїм творчим заняттям, включаючи образотворче мистецтво, архітектуру, діджеїнг та дизайн. Абло поєднав свої інтереси з маркетинговим генієм і спрямував це у моду з вуличними брендами, такими як Been Trill та Pyrex Vision.
Ці починання стали стартовим майданчиком для його люксового вуличного бренду Off-White, відомого своїми білими діагональними лініями, лапками, червоними стяжками та чистим шрифтом. Off-White призвів до співпраці Абло з Ikea, де він розробив килим з написом "KEEP OFF" повністю білими літерами, а також з Nike, де він деконструював та переосмислив 10 знаменитих силуетів взуття Nike.
Протягом своєї діяльності Абло створив коло прихильників серед "снікерхедів" та так званих "хайпбістів", які лайкали його дописи, купували його бренди та збиралися юрбами біля його модних показів. Соціальні мережі зробили Абло доступним для його шанувальників, і він використав це.
У Off-White з’явилися віддані прихильники та деякі критики. Гівган, старший критик-кореспондент The Washington Post, відкрито визнає, що на ранньому етапі вона була серед останніх. Гівган сказала, що її вразило те, що популярність Абло полягала не тільки в його моді.
"Для мене це було певне роз’єднання", - сказала вона. "Що ось ця людина, яка явно мала величезний вплив в індустрії моди та за її межами, і все ж справа була не зовсім в одязі. Це було про щось інше".
Для свого останнього проекту Гівган поспілкувалася з The Associated Press про те, як вона підійшла до кожного з творчих починань Абло та його спадщини у період загостреної расової напруженості в Америці. Це інтерв’ю було відредаговано для стислості та ясності.
AP: РОЗКАЖІТЬ, ЧОМУ ВИ ВВАЖАЛИ ВАЖЛИВИМ ВКЛЮЧИТИ КОНТЕКСТ ТОГО, ЩО ВІДБУВАЛОСЯ ПІД ЧАС ДОРОСЛІШАННЯ АБЛО, А ТАКОЖ НА ЙОГО ШЛЯХУ ДО УСПІХУ В ІНДУСТРІЇ МОДИ, ДОКИ ВІН ЗРЕШТОЮ НЕ ОПИНИВСЯ В LOUIS VUITTON.
ГІВГАН: Мода не виникає у вакуумі. Люди — це продукт своїх батьків, своєї сім’ї, свого оточення, свого часу, своїх інтересів, усього цього.
Мені завжди цікаво побачити, що "крутиться" навколо людей, коли вони приймають певні рішення? Що "в повітрі", що ти вбираєш, навіть не усвідомлюючи, що вбираєш.
AP: ЧИ МОЖЕТЕ РОЗПОВІСТИ ПРО ПРОЦЕС НАПИСАННЯ ПРО ВСІ ЙОГО ТВОРЧІ ПОЧИНАННЯ І ЯК ВОНИ СФОРМУВАЛИ ЙОГО КАР’ЄРУ?
ГІВГАН: Скейт-культура — частково тому, що це була така субкультура, яка також мала дуже специфічну естетику і була глибокою частиною всього світу вуличного одягу, — а потім діджеїнг заінтригував мене, тому що більша частина його роботи як дизайнера, здається, відображає певний діджейський етос, коли ти не створюєш мелодію і не створюєш текст. Ти береш те, що вже існує, і реміксуєш це, і ти реагуєш на натовп, а натовп інформує тебе. І багато з цього, на мою думку, можна також використовувати для опису того, як він мислив про моду і як він проектував.
AP: ЯКУ РОЛЬ, НА ВАШ ПОГЛЯД, ЗІГРАВ ВІРДЖИЛ У СУЧАСНІЙ ІНДУСТРІЇ МОДИ?
ГІВГАН: Він, безумовно, порушив в індустрії питання про роль креативного директора. Наскільки ширшою є ця роль? ... І я справді думаю, що він змусив запитати: як ми визначаємо розкіш? Що таке люксовий бренд? І це щось, що має мати тривалий вплив? Це має бути чудово створений виріб? Чи це просто спосіб думати про цінність, красу та бажаність? І якщо це так, то це стає чимось дуже особистим і може бути дуже заснованим на спільноті, в якій ти живеш.
AP: ЯК ВІН ВИКОРИСТОВУВАВ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ НА СВОЮ КОРИСТЬ ТА ДЛЯ ПРОСУВАННЯ КАР’ЄРИ?
ГІВГАН: Він справді використовував соціальні мережі як спосіб зв’язку з людьми, а не просто як односторонню трансляцію. Він розповідав свою версію подій, але він також слухав інших людей. Він прислухався до цього зворотного зв’язку.
Саме це зробило його визначною особистістю для багатьох людей, тому що він був не тільки креативщиком, який спілкувався з шанувальниками та сучасниками, але й креативщиком всередині. Він був креативщиком на самій вершині індустрії моди. Для багатьох ідея про те, що ти можеш, по суті, поговорити з кимось на такому рівні, і вони, здавалося б, привідкриють завісу та будуть відвертими, — це було дуже потужно.
AP: У КНИЗІ ВИ ПИШЕТЕ ПРО ЙОГО СТОСУНКИ З КАНЬЄ. ЧИ ВДАЛОСЯ ВАМ ОТРИМАТИ ВІД НЬОГО ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЇХНІ СТОСУНКИ ДЛЯ КНИГИ?
ГІВГАН: Їхні індивідуальні амбіції, естетичні ідеї та цікавість певною мірою штовхали їх вперед у різних напрямках. Я зв’язалася з Каньє після більшої частини збору інформації, тому що він, очевидно, є ниткою, що пронизує всю книгу. В кінцевому підсумку він вирішив не брати участь.
Але мені пощастило отримати доступ до неопублікованої розмови, яку Вірджил провів приблизно у 2016 році, де він детально говорив про свої робочі стосунки з Каньє, про відмінності та схожості між ними, а також про те, як... Каньє надихав його і свого роду паливо, яке він отримував від цих стосунків.
Більше того, оскільки особистість Вірджила багато в чому була протилежністю особистості Каньє, то для кожних дверей, у які Каньє стукав, Вірджил міг чемно пройти.
AP: ЧОМУ, НА ВАШУ ДУМКУ, ЙОГО СПАДЩИНА ПРОДОВЖУЄ ІСНУВАТИ?
ГІВГАН: По-перше, він мав величезний обсяг роботи. Я думаю, є багато чого розглянути. Також, на жаль, через те, що його кар’єра була такою короткою, створюється відчуття людини, яка ніби зупиняється на півслові.
Я думала про те, як би Вірджил відреагував, як би його креативність відреагувала на цей момент, тому що так багато змінилося після Джорджа Флойда, що це ще одна переломна точка, і це змушує мене запитати себе: "ОК, як би він відреагував сьогодні?". І чи взяла б сірники людина, яка сказала: "Я не бунтар і не підпалювач"? Я не знаю.
