Тиждень високої моди (Haute Couture) у Парижі розпочався не з очікуваного блиску, а з по-справжньому сюрреалістичного видовища: реперка Карді Бі з'явилася на показі Schiaparelli, тримаючи на руці живого крука.

Загорнута в ексклюзивну сукню Schiaparelli з графічною бахромою, американська зірка стояла під позолоченими колонами Пті-Пале. Її пернатий супутник каркав, люто дивився і ледь не кинувся в політ, задавши тон усьому шоу — монохромному видовищу, що одразу поринуло у сферу чистого сюрреалізму.

Такий образ ідеально відповідає спадщині Schiaparelli. Засновниця Дому, Ельза Скіапареллі, ще у 1930-х роках прославилася тим, що вплітала несподівані елементи — сукні з лобстерами, капелюхи у формі взуття та тваринні мотиви — у серце високої моди.

Ця спадщина відчувалася в колекції осінь-зима 2025 від креативного директора Даніеля Роузберрі. Це був спектакль у чистому чорно-білому кольорі, ніби місто втратило всі барви, залишивши лише різкий контраст і сирі емоції. Настрій був кінематографічним, а серед гостей були Дуа Ліпа та Хантер Шафер.

Цього сезону Роузберрі зробив важливий крок, відмовившись від фірмового екстремального корсетного силуету, за який Дім раніше критикували. Натомість він запропонував вільніше, більш еластичне дослідження тіла, що відображає неспокійний дух самої Ельзи Скіапареллі.

Роузберрі зазначив, що колекція натхненна моментом 1940 року, коли Ельза Скіапареллі втекла з окупованого нацистами Парижа до Нью-Йорка — періодом, коли "життя і мистецтво стояли на краю: до заходу елегантності та до кінця світу, яким ми його знали".

Показ, що відбувся в Пті-Пале, де зараз проходить виставка про Чарльза Ворта (винахідника haute couture), став нагадуванням про те, що кутюр — це не музейний експонат, а жива лабораторія для ризику, переосмислення та радикальної краси.