Щорічна подія Met Gala, що традиційно відкриває нову виставку Інституту костюма Метрополітен-музею, цього року набула неочікувано гострого політичного забарвлення. Виставка під назвою "Superfine: Tailoring Black Style" ("Витончене: Пошив у чорному стилі") опинилася в центрі уваги на тлі політичних подій у США.

Коли у жовтні минулого року було анонсовано цю виставку, задуману як кульмінацію п'ятирічної роботи куратора Ендрю Болтона задля диверсифікації колекцій музею після хвилі расового самоусвідомлення, спричиненої вбивством Джорджа Флойда, політичний ландшафт в Америці виглядав зовсім інакше. Проте на момент відкриття для зіркових гостей на найпишнішому балу року, Met Gala, світ змінився. Федеральний уряд по суті оголосив війну ініціативам з різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI), а також програмам, пов'язаним з расовими питаннями, особливо у культурних установах.

У лютому президент Трамп, наприклад, взяв під контроль Центр Кеннеді, пообіцявши зробити його програми "менш пробудженими" (woke). Наприкінці березня він підписав указ, спрямований проти того, що адміністрація описала як "неналежну, розділяючу або антиамериканську ідеологію" в музеях Смітсонівського інституту, і пригрозив припинити фінансування виставок, що "розділяють американців за расовою ознакою".

На цьому тлі виставка у Метрополітен-музеї, вперше повністю присвячена дизайнерам кольору шкіри, що фокусується на тому, як темношкірі чоловіки використовували моду як інструмент самореалізації, революції та підривної діяльності протягом американської історії та чорної діаспори, набула зовсім іншої актуальності.

Раптом Мет, один із найбагатших та найавторитетніших музеїв світу, почав виглядати як символ "опору". А гала-вечір, який останніми роками критикували як недоречну демонстрацію привілеїв та модного абсурду, тепер розглядається як вияв "союзництва", за словами Брендис Деніел, засновниці Harlem’s Fashion Row, платформи, створеної для підтримки дизайнерів кольору шкіри.

Ця точка зору особливо підсилюється тим фактом, що Анна Вінтур, головна організаторка Met Gala, впливова донорка Демократичної партії та головна контент-директорка Condé Nast, ще у 2017 році заявила, що єдина людина, яку вона ніколи не запросить знову на свято, — це містер Трамп.

Зіткнення культурних та поточних подій означає, що Мет зараз перебуває в епіцентрі "перетину моди та політичної економії", зазначила Таніша К. Форд, професор історії в Міському університеті Нью-Йорка. "Це відчувається набагато масштабнішим, ніж просто мода", – додав культурний критик Луї Пізано. "Поставити чорний стиль на перше місце і в центр – це справжній сигнал".

Для компаній, що спонсорують виставку та гала-вечір, включаючи Instagram та Louis Vuitton (обидві належать корпораціям, що активно заграють з адміністрацією Трампа), ситуація стала балансуванням на хиткому канаті. Це підвищило ставки навколо того, що стало відомо як "вечірка року", і перетворило поп-культурну подію на потенційне політичне висловлювання.

Цього року очікується, що на червоній доріжці буде представлено більше робіт темношкірих дизайнерів, більше темношкірих стилістів одягатимуть знаменитостей, і більше темношкірих знаменитостей відвідають бал, ніж будь-коли за 77-річну історію заходу. Співголовами балу разом з Анною Вінтур стали ASAP Rocky, Льюїс Гамільтон, Колман Домінго та Фаррелл Вільямс; почесний голова – Леброн Джеймс.

"Важливо, щоб ми не пропустили цю подію", – сказав містер Пізано. "Не зараз, коли чорна мода нарешті займає центральне місце в інституції, яка історично її виключала". Він додав: "Я вже готуюся до консервативної реакції, як тільки вони звернуть на це увагу, і саме тому особливо важливо, щоб люди прийшли".

Хоча конкретні деталі списку гостей, що тримається в таємниці до самого заходу та контролюється місс Вінтур, невідомі, деякі витоки та підтвердження все ж були. Марк Цукерберг, голова Meta, який активно залицяється до президента, цього року не відвідує гала-вечір. Адам Моссері, проте, головний виконавчий директор Instagram, що належить Meta, буде присутній, як і в минулому. Бернар Арно, голова LVMH, який був присутній на інавгурації Трампа, пропустить захід, як він це робить з 1996 року, але П'єтро Беккарі, головний виконавчий директор Louis Vuitton (бренду LVMH), присутній. Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес, які були торік, цього року не очікуються, як і права рука Трампа Ілон Маск, який відвідував бал тричі, востаннє у 2022 році. Майкл Р. Блумберг, який пожертвував 50 мільйонів доларів на підтримку місс Гарріс на минулих виборах, буде присутній – і, за чутками, сама місс Гарріс, що обмірковує своє політичне майбутнє, можливо, теж завітає.

За словами місс Вінтур, іронія полягає в тому, що "виставка ніколи не була про політику – ні в концепції, ні зараз". Радше, додала вона, вона була про "самовизначення, красу, творчість та погляд на історію". Водночас, визнала вона, "те, що Мет визнає і серйозно ставиться до внеску темношкірих дизайнерів та чорної спільноти в моду, має підвищене значення у 2025 році".

Історія виставки, заснована на академічному тексті 2009 року "Slaves to Fashion" Моніки Л. Міллер, яку Болтон також залучив як співкураторку, спочатку викликала інші побоювання. Зокрема, чи зможе Інститут костюма – відділ, де ніколи не було темношкірого куратора, і частина музею з власною історією расизму – гідно провести виставку про сарторіальне переосмислення тіла темношкірого чоловіка та використання моди як інструменту визволення.

Ситуацію ускладнювало і те, що сама місс Вінтур, головна покровителька відділу (який у 2014 році був перейменований на Центр костюма Анни Вінтур), у минулому стикалася зі звинуваченнями у створенні расово нечутливої робочої атмосфери у Vogue. До того ж, попри численні ініціативи DEI після 2020 року, світ моди, схоже, не виконав цих обіцянок; із понад 15 призначень на вищі посади у великих брендах цього року жодного не зайняв дизайнер кольору шкіри.

Містер Болтон та місс Вінтур були "достатньо самокритичними, щоб зрозуміти, що вони не зможуть це здійснити без глибокої участі та порад відповідної спільноти", – сказала Габріела Карефа-Джонсон, стилістка та колишня глобальна редакторка Vogue (вона пішла у 2023 році). Це означало залучення не тільки професорки Міллер, але й сучасного денді Іке Уде як консультанта. Це означало роботу з видатними темношкірими творчими діячами: Торквасе Дайсон над виставковим простором, Тандою Френсіс над манекенами, Тайлером Мітчеллом над каталогом та Кваме Онуачі над меню. Це означало формування першого з 2019 року "комітету господарів" та проведення спеціальних попередніх панельних дискусій у театрах Apollo в Гарлемі та Billie Holiday Theater у Бед-Стай.

Були й побоювання, чи зрозуміє "Голлівуд завдання", як висловилася професорка Форд, маючи на увазі занепокоєння щодо того, як деякі гості одягнуться на гала-вечір. "Чи будуть люди, які, можливо, неправильно представлять чорну культуру та чорний одяг?" – продовжила вона. Місс Карефа-Джонсон висловилася більш сухо: "Я просто дуже не хочу бачити накидки до підлоги або тростини сутенерів". Тим не менш, вона назвала той факт, що виставка відбувається у нинішньому кліматі, "поетичним". Джеффрі Бенкс, дизайнер, чиї роботи представлені на виставці, назвав її "революційною". "Я безмірно поважаю той факт, що вони вирішили розпочати цю розмову і залишатися твердими перед обличчям цього ризику", – сказала Тела Д’Аморе з бренду Who Decides War, також представленого на виставці, про Метрополітен-музей.

Проте, на відміну від Смітсонівського інституту, залежність Метрополітен-музею від державних коштів незначна. Як приватна установа, Мет не підпадає під державну політику проти DEI. Заява музею про різноманітність досі опублікована на його сайті. (13-пунктовий "план боротьби з расизмом та за різноманітність", представлений у 2020 році, був включений до стратегічного плану музею у 2022 році і більше недоступний на сайті, за словами представника.)

Найзначніші стосунки музею з урядом можуть бути пов'язані з федеральною програмою відшкодування витрат на мистецтво та артефакти, ініціативою Національного фонду мистецтв, яка страхує твори мистецтва, що переміщуються в американські музеї або з них, забезпечуючи кредиторам впевненість у захищеності їхніх шедеврів державою та знижуючи інституційні витрати. У Метрополітен-музею є власна страховка, але він подає заявки на федеральне відшкодування для своїх найбільших та найцінніших виставок, що дає уряду певний важіль впливу.

Саме тому багато хто, хто пов'язаний з "Superfine", зосереджені не тільки на гала-вечорі з усім його зірковим гламуром або на прийомі виставки, а й на тому, що відбудеться далі. "Чи все повернеться на круги своя наступного року?" – запитав Максвелл Осборн, дизайнер бренду anOnlyChild. "Знаєте, у нас був Обама два терміни, а потім ми повністю повертаємося назад".