Декількома словами
Тиждень високої моди в Парижі відкрився сюрреалістичним показом Schiaparelli, де співачка Карді Бі з'явилася з живим вороном на руці. Нова чорно-біла колекція Деніела Розберрі стала даниною спадщині бренду, відмовившись від фірмових корсетів на користь вільних силуетів і підтвердивши статус високої моди як головної \"фабрики ідей\" в індустрії.
Тиждень високої моди в Парижі розпочався не з блискіток чи урочистостей на червоній доріжці, а з чорноперої прикмети. Карді Бі, загорнута в ексклюзивну сукню Schiaparelli з графічною бахромою, стояла під позолоченими колонами Малого палацу (Petit Palais), тримаючи на руці живого ворона. Птах крякав, пильно дивився і ледь не кидався на оточуючих, задаючи тон показу, що занурився у сюрреалізм.
Це був влучний образ для Schiaparelli. Засновниця будинку Ельза Скіапареллі збудувала свою легенду в 1930-х роках, вплітаючи в серце високої моди несподівані елементи — сукні з лобстерами, капелюшки-туфлі і, так, тварин. Ця спадщина пульсувала в осінній колекції Деніела Розберрі 2025 року — видовищі в чисто чорно-білих тонах, поставленому так, ніби саме місто позбавили кольору, залишивши лише різкий контраст та чисті емоції.
Всередині панувала кінематографічна атмосфера — чіткий крій, широкі сукні, відблиски диско, що мерехтіли на подіумі, наче кадри з фільму. Але якщо в минулому модний дім критикували за надмірне використання корсетів та маніпуляції з тілом, цей сезон ознаменував зміни. Розберрі, можливо, дослухавшись до критиків, відмовився від свого фірмового корсетного силуету. Натомість з'явилося вільніше, еластичніше дослідження тіла, що перегукувалося з неспокійним духом самої Скіапареллі.
За словами Розберрі, колекція була натхненна моментом 1940 року, коли Ельза Скіапареллі втекла з окупованого нацистами Парижа до Нью-Йорка — періодом, \"коли життя і мистецтво були на межі прірви: на заході елегантності та на порозі кінця світу, яким ми його знали\".
Ця напруга відчувалася в кожному образі: архівні коди були переосмислені, але з невпинним прагненням у майбутнє. Сукні хвилювалися, як кузови автомобілів, стегна вигиналися в неймовірних інженерних формах, а стрічки з антикварних ліонських ательє розвівалися, немов кінетичні скульптури.
Проте показ був не просто видовищем. Це була висока мода в її суті — фабрика ідей для всієї індустрії, вільна від швидкоплинних трендів.
\"Шанель цікавило, як одяг може бути практично корисним для жінок; Ельзу цікавило, чим мода може бути\", — додав Розберрі.
Саме ця енергія питання \"а що, якщо?\", трансформація пам'яті, міфу та чистої техніки в щось небачене раніше, підтримує життєздатність високої моди, навіть коли світ прямує до штучного інтелекту та одноразової швидкої моди.
Місце проведення лише посилило ефект. У Малому палаці зараз проходить виставка, присвячена Чарльзу Ворту — англійцю XIX століття, який винайшов високу моду, принісши в Париж артистизм і ручну роботу. Симетрія була непереборною: у цих залах минуле Schiaparelli зіткнулося з майбутнім моди, нагадавши всім, чому висока мода важлива — не як музейний експонат, а як жива лабораторія для ризику, переосмислення та радикальної краси.
