Декількома словами
Нью-йоркська дизайнерка Керолайн Зімбаліст створює унікальний одяг з біоматеріалів, таких як водорості та кукурудзяний крохмаль. Її роботи, які вже носять знаменитості, мають на меті привернути увагу до сталої моди та альтернатив тканинам з нафти.
За кухонною плитою дизайнерка одягу Керолайн Зімбаліст схожа на алхіміка за роботою: вона помішує в каструлі суміш із кукурудзяного крохмалю та згущувача з морських водоростей. Суміш із м'ятним ароматом блищить, коли вона акуратно виливає її у силіконові форми у вигляді сердець та листя.
Коли матеріал застигне, Зімбаліст пошиє з нього унікальні сукні на замовлення, які вона продає на своєму веб-сайті. Вона сподівається, що її роботи, які вже носили знаменитості, включно зі співачкою Chappell Roan, привернуть увагу до матеріалів, що не виробляються з викопних видів палива, які забруднюють планету, таких як нафта.
Інші дрібні дизайнери також експериментують з тапіокою, желатином та іншими кухонними інгредієнтами. Тим часом великі бренди, такі як Adidas та Hermes, випробували грибну шкіру, а бренд Lycra впроваджує новий матеріал на основі кукурудзи в еластичні тканини. Деякі експерти скептично ставляться до того, що ці так звані біоматеріали стануть масовими, але дизайнери, подібні до Зімбаліст, сподіваються, що їхні експерименти стануть прикладом для великих брендів.
Понад 60% одягу виробляється із синтетичних матеріалів на основі нафти, таких як поліестер, за даними некомерційної організації Textile Exchange, що просуває сталу моду. Виробництво цих матеріалів створює викиди, а під час прання вони можуть виділяти мікропластик. Оскільки бренди швидкої моди випускають новий одяг кожні кілька тижнів, багато речей зрештою опиняються на звалищах.
Роботи Зімбаліст привернули увагу у 2024 році, коли співачка Chappell Roan одягла одну з її суконь на шоу «The Tonight Show». Сукня була прикрашена похідним з морських водоростей під назвою карагенан. З того часу нью-йоркська дизайнерка одягала таких зірок, як Ацуко Окацука, Анна Лор та Рене Репп. Вона приймає замовлення на індивідуальні предмети одягу вартістю від 150 до 1200 доларів через свій сайт, де зазначає свій «унікальний рецепт з біорозкладних та натуральних матеріалів».
На питання про те, чи можна відтворити її підхід у більшому масштабі, Зімбаліст відповідає, що її матеріали найпрактичніше використовувати для заміни пластикової фурнітури, такої як ґудзики та блискавки. Вона визнає, що вони можуть бути липкими, якщо їх неправильно висушити, мати неприємний запах без обробки та плавитися при сильному нагріванні.
Чому біоматеріали так важко знайти
Тканини з викопного палива повсюдно поширені, тому що вони дешеві та виробляються з доступної сировини, каже Дейл Роджерс, професор Університету штату Аризона, який вивчає ланцюги постачання. Хоча багато речей також виготовляються з рослинних або тваринних матеріалів, таких як бавовна, шовк, вовна та кашемір, деякі з них завдають шкоди навколишньому середовищу. Бавовна потребує багато води, а вівці та кози виділяють метан.
Деякі біоматеріали наблизилися до широкого використання. Шкіра з міцелію, зроблена з грибів, використовувалася для створення розкішного взуття, аксесуарів та сумок такими брендами, як Stella McCartney, Lululemon, Adidas та Hermes. Проте Роджерс залишається скептиком, зазначаючи, що він не впевнений у наявності достатнього попиту на альтернативні матеріали, щоб подолати небажання компаній нести вищі витрати на їх великомасштабне виробництво.
Труднощі на шляху до сталості
Залучення великих компаній до використання альтернативних матеріалів залежить від того, чи готові вони платити більше за тканину, що відповідає їхнім цінностям, каже Джон Велдхаус, генеральний директор Qore LLC. Його компанія виробляє продукт під назвою Qira, який замінює близько 70% компонентів еластичних синтетичних тканин, отриманих з викопної сировини, на матеріал на основі кукурудзи. The Lycra Company спочатку планує впровадити Qira приблизно у 25% свого бізнесу з виробництва спандексу, але цей варіант буде дорожчим, і поки що про покупців не повідомлялося.
Сара Нідем, старший директор Textile Exchange, підкреслила, що індустрія повинна скоротити свою надмірну залежність від первинних матеріалів, розглядаючи як джерело тканини сільськогосподарські відходи. Вона додала, що саме дизайнери-експериментатори часто вигадують такі альтернативи та формують попит на нові підходи.
Однак у невеликих дизайнерів може не бути ресурсів для тестування біорозкладності своїх матеріалів, які часто вимагають обробки, нехай і ручної, каже Рамані Нараян, професор інженерії в Університеті штату Мічиган. «Якщо я беру щось — наприклад, водорості чи щось інше — і піддаю це обробці, я більше не можу називати це натуральним», — пояснив він.
Зімбаліст визнає, що її матеріали ще не готові замінити звичайні тканини і що її робота — це радше «крок, який веде до ширших дискусій». Роджерс з Університету штату Аризона вважає, що, хоча індустрія моди далека від значних змін, «неймовірно цінно», що митці та спеціалізовані виробники пробують нові матеріали. «Те, що вони роблять, швидше за все, принесе довгострокову користь, можливо, навіть після їхнього життя», — додав він.
